מתכונים חדשים

אחוזת פרנקלנד: הכנת ריזלינג ברמה עולמית במערב אוסטרליה

אחוזת פרנקלנד: הכנת ריזלינג ברמה עולמית במערב אוסטרליה


הכסף החכם יודע מזמן כי הריזלינג ברמה עולמית אינו מוגבל לגרמניה ולאלזס. גם אוסטרליה קיבלה מקום ליד השולחן.

אולי עמק קלייר ועמק עדן הם המיקומים הידועים ביותר בתת היבשת העצומה, אך המדינה הגדולה ביותר במדינה, מערב אוסטרליה, היא גם מרכז ריזלינג. אזור היין הדרומי הגדול בדרום אוסטרליה הוא אזור גידול היין המגניב ביותר במדינה. שמו ואופיו של האזור אולי לא מזיקים את מצפונם של רוב האנשים, אך כאן האקלים הופך מים תיכוני לקונטיננטלי, האדמה היא בעיקר טחי חול חול אדום או חצץ, ובפינה הצפון מערבית נמצאת תת -האזור של נהר פרנקלנד שבו נמצאת אחוזת פרנקלנד ריבר. ייצר יין מאז 1988. העיר הרחוקה הקרובה ביותר - עיר הבירה של פרת ' - רחוקה כי היא רחוקה לארבע שעות נסיעה, אך ייצור היין הוא חלק מבוסס בחקלאות האזור.

בארי סמית וג'ודי קאלום הקימו את אחוזת פרנקלנד בשנת 1988. הם היו חקלאי צמר שעשו טיול בצרפת בשנת 1985 והוכו על ידי הכרמים. הם עבדו שני בצירים בשאטו סנייאק והשאר היסטוריה. לאחר 17 בצירים בנם ובתם השתלטו כעת על חלק הארי של העבודה.

היקב עוקב אחר שיטות חקלאות בת קיימא ומחויבות ראשית לטרוייר כגורם הקובע מה גדל לאן. זה מהווה שליש מהיינות שלהם בריזלינג. בהתחשב בתשומת לבם לענב הזה, שמחתי כאשר יבואנית ארה"ב של פרנקלנד אסטייט, יינות קווינטסנציאל, טעמה אותי משלושה כאלה הקיימים בשוק האמריקאי. כל היינות למטה מתאימים לתת אזור נהר פרנקלנד. המחירים הם אלה הקיימים בשוק האמריקאי ונקובים בדולר ארה"ב.

2014 'כרם פויזן היל', ריזלינג, 35 $

נקרא על שם מין תלתן שהיה רעיל לבעלי חיים לא ילידים. לפתקי הבנזין הקלים באף יש בכל זאת בהירות רבה, ובלתי ניתנים לחתימה על זה כריזלינג. יָבֵשׁ. הבסיס המינרלי שלו אינו בולט כמו אלזס ברמת גראנד קרו, למשל. תפוחי הטארט באף מגיעים גם בחיך. חומצה בינונית פלוס הופכת את זה להתאמה אדירה עם בשרים ודגים לבנים רבים. עגל עשוי להיות בחירה זוגית במיוחד.

2012 סמית 'קולה ריזלינג, 64 דולר

פירות מכרם 'רכס הבידוד'. צרור שלם מותסס בעפר אלון צרפתי 1000 ליטר. כאשר רמות הפירות והחומצה הרצויות מושגות התסיסה צוננת כדי לעצור אותה.

סימן ההיכר ריזלינג אף דליל בליווי תווי לימון ומאייר אפרסקים. כבוי. תווי האפרסק שולטים בפן הטעם בפה. חומצה בינונית. קשה להבדיל מכמה ריזלינגים גרמניים בסגנון.


2013 כרם Isolation Ridge, ריזלינג, 40 $

גדל באופן אורגני. מותסס בחביות עץ אלון צרפתי עם שמרי בר. קצת מחבט. התבגר במשך תשעה חודשים. אף דלק בעוצמה נתמך בלימונים, אפרסק לבן ובור אפרסק, רמזים למנגו. חומצה בינונית פלוס שומרת אותו תוסס. גימור ארוך להפליא.


ריזלינג

המראה יכול להטעות. מצד אחד, הריזלינג הוא הענבים הכי מסובכים לשמחה. מה שאתה רואה הוא מה שאתה מקבל: היין טועם לעתים קרובות בדיוק כמו הפרי שהוא עשוי ממנו, כי הוא עשוי לעתים קרובות כל כך פשוט - תוסס קריר לשימור ארומטים, בבקבוקים די הרבה ברגע שהתסיסה הסתיימה כדי לשמר את הטריות. זהו גם ייצור הלבן המרווה ביותר בצמא, הודות לחומציות הגבוהה שלו, כמו נגיסה בתפוח ירוק פריך וקר.

אבל לא מדובר בסיפוק מיידי ובקוופינג בגרון פתוח. לריזלינג יש גם תכונות אחרות, שגורמות לחנוני יין קשיחים לסגוד לרגליו.

אותה חומציות גבוהה המעניקה לריזלינג את טעימותה הפותחת כמו יין צעיר גם מקנה לו את היכולת להתיישן מעולה. מיטב הריזלינג, הן הגרסאות יבשות העצמות והן היינות המתוקים הנהדרים-עשויים מענבים הנגועים בריקבון אציל, botrytis cinerea - יכול להתפתח במרתף במשך עשרות שנים.

בעולם הענבים הלבנים, הריזלינג גם הוא ללא תחרות ביכולתו לתרגם טרויר לטעם. כפי שיודעים הייננים בגרמניה - ובהמשך אוסטריה ואלזס - מאז ימי הביניים, אם תשתלו ריזלינג על שתי קרקעות שונות בעדינות, תקבלו שני יינות שונים במידה ניכרת. כתוצאה מכך, הנופים באזורים מסורתיים אלה הם כיום טלאים מורכבים של כרמים ארוגים היטב, כל אחד מהם מוגדר על ידי האופן שבו ענבי הריזלינג הגדלים בו מבטאים את התכונות הייחודיות של הארץ.

ריזלינג הוא בעל חשיבות היסטורית באוסטרליה. כאשר רבים מהכרמים המוקדמים של המדינה נשתלו באמצע המאה ה -19, הריזלינג הגרמני המשובח ביותר הוערך באותה מידה כמו בורגונדיות משובחות וקלרטים מובילים מבורדו. כתוצאה מכך, מגדלים דוגמת ג'וזף גילברט בפואסי וייל שבעמק עדן בדרום אוסטרליה שתלו ריזלינג ופיתחו מוניטין רב באיכותו.

הריזלינג האוסטרלי איבד את דרכו לזמן מה לקראת סוף המאה ה -20, כאשר המילה שימשה כללית על תוויות: שפע של 'ריזלינג' מתוק, מסובך, נמכר בבקבוקים וחביות זולות, אך ללא ענב ריזלינג אחד. הודות לשינויים בחוקי התיוג וההתמדה וההשתדלות של יצרנים מובילים, הריזלינג הנכון השיב לעצמו את המוניטין האיכותי ונהנה מרנסנס.

הודות להיסטוריה הארוכה שלו כאן, התפתח סגנון קלאסי מוגדר היטב של הריזלינג האוסטרלי: יבש, עז, הדרים, ראוי לגיל. בין אם אתם בעמק קלייר או בעמק עדן בדרום אוסטרליה, בדרום הדרומי במערב אוסטרליה או בהנטי במערב ויקטוריה, במחוז קנברה או בטסמניה - הענב מצליח היטב באזורים מגוונים ברחבי הארץ - רוב הריזלינגים שתנסו להיות בסגנון יבש זה.

כמה vignerons גם מתחילים לדחוף את הגבולות הלאה עם ריזלינג, לעבור מעבר הקלאסי, מחפש ביטויים חדשים של הענב.

ייננים בעלי נטייה טבעית יותר, כמו טום שובברוק בבארוס, עשו ריזלינג ממש מגעי עור, והציגו ליין עוד מרקם ומורכבות. חלקם, כמו גבעת מורס בטסמניה, השתמשו בריזלינג כבסיס ליין מבעבע פריך ופריך במיוחד. אחרים, כמו ג'ון יוז מריזלינגפריק הם ריזלינג תוסס בר ומבשילים אותו בחביות אובאליות גדולות הנקראות פודרה.

כמו כל הדוגמאות הטובות ביותר לענב הריזלינג, יינות אלה טעימים כעת אך מיועדים גם לחיים ארוכים ומתגמלים במרתף.


ריזלינג

המראה יכול להטעות. מצד אחד, הריזלינג הוא הענבים הפשוטים ביותר לשמחה. מה שאתה רואה הוא מה שאתה מקבל: היין טועם לעתים קרובות בדיוק כמו הפרי ממנו הוא עשוי, מכיוון שהוא עשוי לעתים קרובות כל כך פשוט - תוסס קריר לשימור ארומטים, בבקבוקים די הרבה ברגע שהתסיסה הסתיימה כדי לשמר את הטריות. זהו גם ייצור הלבן המרווה ביותר בצמא, הודות לחומציות הגבוהה שלו, כמו נגיסה בתפוח ירוק פריך וקר.

אבל לא מדובר בסיפוק מיידי ובקוופינג בגרון פתוח. לריזלינג יש גם תכונות אחרות, שגורמות לחנוני יין קשיחים לסגוד לרגליו.

אותה חומציות גבוהה המעניקה לריזלינג את טעימותה הפותחת כמו יין צעיר, מעניקה לו גם את היכולת להתיישן בצורה מעולה. מיטב הריזלינג, הן הגרסאות יבשות העצמות והן היינות המתוקים הנהדרים-עשויים מענבים הנגועים בריקבון אציל, botrytis cinerea - יכול להתפתח במרתף במשך עשרות שנים.

בעולם הענבים הלבנים, הריזלינג גם הוא ללא תחרות ביכולתו לתרגם טרויר לטעם. כפי שיודעים הייננים בגרמניה - ובהמשך אוסטריה ואלזס - מאז ימי הביניים, אם תשתלו ריזלינג על שתי קרקעות שונות בעדינות, תקבלו שני יינות שונים במידה ניכרת. כתוצאה מכך, הנופים באזורים מסורתיים אלה הם כיום טלאים מורכבים של כרמים ארוגים היטב, כל אחד מהם מוגדר על ידי האופן שבו ענבי הריזלינג הגדלים בו מבטאים את התכונות הייחודיות של הארץ.

ריזלינג הוא בעל חשיבות היסטורית באוסטרליה. כאשר רבים מהכרמים המוקדמים של המדינה נשתלו באמצע המאה ה -19, הריזלינג הגרמני המשובח ביותר הוערך באותה מידה כמו בורגונדיות משובחות וקלרטים מובילים מבורדו. כתוצאה מכך, מגדלים דוגמת ג'וזף גילברט בפואסי וייל שבעמק עדן בדרום אוסטרליה שתלו ריזלינג ופיתחו מוניטין רב באיכותו.

הריזלינג האוסטרלי איבד את דרכו לזמן מה לקראת סוף המאה ה -20, כאשר המילה שימשה כללית על תוויות: שפע של 'ריזלינג' מתוק, מסובך, נמכר בבקבוקים וחביות זולות, אך ללא ענב ריזלינג אחד. הודות לשינויים בחוקי התיוג וההתמדה וההשתדלות של יצרנים מובילים, הריזלינג הנכון השיב לעצמו את המוניטין האיכותי ונהנה מרנסנס.

הודות להיסטוריה הארוכה שלו כאן, התפתח סגנון קלאסי מוגדר היטב של הריזלינג האוסטרלי: יבש, עז, הדרים, ראוי לגיל. בין אם אתם בעמק קלייר או בעמק עדן בדרום אוסטרליה, בדרום הדרומי במערב אוסטרליה או בהנטי במערב ויקטוריה, במחוז קנברה או בטסמניה - הענב מצליח היטב באזורים מגוונים ברחבי הארץ - רוב הריזלינגים שתנסו להיות בסגנון יבש זה.

כמה vignerons גם מתחילים לדחוף את הגבולות הלאה עם ריזלינג, לעבור מעבר הקלאסי, מחפש ביטויים חדשים של הענב.

ייננים בעלי נטייה טבעית יותר, כמו טום שובברוק בבארוס, עשו ריזלינג ממש מגעי עור, והציגו ליין עוד מרקם ומורכבות. חלקם, כמו גבעת מורס בטסמניה, השתמשו בריזלינג כבסיס ליין מבעבע פריך ופריך במיוחד. אחרים, כמו ג'ון יוז מריזלינגפריק הם ריזלינג תוסס בר ומבשילים אותו בחביות אובאליות גדולות הנקראות פודרה.

כמו כל הדוגמאות הטובות ביותר לענב הריזלינג, יינות אלה טעימים כעת אך מיועדים גם לחיים ארוכים ומתגמלים במרתף.


ריזלינג

המראה יכול להטעות. מצד אחד, הריזלינג הוא הענבים הפשוטים ביותר לשמחה. מה שאתה רואה הוא מה שאתה מקבל: היין טועם לעתים קרובות בדיוק כמו הפרי שהוא עשוי ממנו, כי הוא עשוי לעתים קרובות כל כך פשוט - תוסס קריר לשימור ארומטים, בבקבוקים די הרבה ברגע שהתסיסה הסתיימה כדי לשמר את הטריות. זהו גם ייצור הלבן המרווה ביותר בצמא, הודות לחומציות הגבוהה שלו, כמו נגיסה בתפוח ירוק פריך וקר.

אבל לא מדובר בסיפוק מיידי ובקוופינג בגרון פתוח. לריזלינג יש גם תכונות אחרות, שגורמות לחנוני יין קשיחים לסגוד לרגליו.

אותה חומציות גבוהה המעניקה לריזלינג את טעימותה הפותחת כמו יין צעיר, מעניקה לו גם את היכולת להתיישן בצורה מעולה. מיטב הריזלינג, הן הגרסאות יבשות העצמות והן היינות המתוקים הנהדרים-עשויים מענבים הנגועים בריקבון אציל, botrytis cinerea - יכול להתפתח במרתף במשך עשרות שנים.

בעולם הענבים הלבנים, הריזלינג גם הוא ללא תחרות ביכולתו לתרגם טרויר לטעם. כפי שיודעים הייננים בגרמניה - ובהמשך אוסטריה ואלזס - מאז ימי הביניים, אם תשתלו ריזלינג על שתי קרקעות שונות בעדינות, תקבלו שני יינות שונים במידה ניכרת. כתוצאה מכך, הנופים באזורים מסורתיים אלה מהווים כיום טלאים מורכבים של כרמים ארוגים היטב, כל אחד מהם מוגדר על ידי האופן שבו ענבי הריזלינג הגדלים בו מבטאים את התכונות הייחודיות של הארץ.

ריזלינג הוא בעל חשיבות היסטורית באוסטרליה. כאשר רבים מהכרמים המוקדמים של המדינה נשתלו באמצע המאה ה -19, הריזלינג הגרמני המשובח ביותר הוערך באותה מידה כמו בורגונדיות משובחות וקלרטים מובילים מבורדו. כתוצאה מכך, מגדלים דוגמת ג'וזף גילברט בפואסי וייל שבעמק עדן בדרום אוסטרליה שתלו ריזלינג ופיתחו מוניטין רב באיכותו.

הריזלינג האוסטרלי איבד את דרכו לזמן מה לקראת סוף המאה ה -20, כאשר המילה שימשה באופן כללי על תוויות: הרבה 'ריזלינג' מתוק ומגושם נמכר בבקבוקים וחביות זולות, אך ללא ענב ריזלינג אחד. הודות לשינויים בחוקי התיוג וההתמדה וההשתדלות של יצרנים מובילים, הריזלינג הנכון השיב לעצמו את המוניטין האיכותי ונהנה מרנסנס.

הודות להיסטוריה הארוכה שלו כאן, התפתח סגנון קלאסי מוגדר היטב של הריזלינג האוסטרלי: יבש, עז, הדרים, ראוי לגיל. בין אם אתם בעמק קלייר או בעמק עדן בדרום אוסטרליה, בדרום הדרומי במערב אוסטרליה או בהנטי במערב ויקטוריה, במחוז קנברה או בטסמניה - הענב מצליח היטב באזורים מגוונים ברחבי הארץ - רוב הריזלינגים שתנסו להיות בסגנון יבש זה.

כמה vignerons גם מתחילים לדחוף את הגבולות הלאה עם ריזלינג, לעבור מעבר הקלאסי, מחפש ביטויים חדשים של הענב.

ייננים בעלי נטייה טבעית יותר, כמו טום שובברוק בבארוס, עשו ריזלינג ממש מגעי עור, והציגו ליין עוד מרקם ומורכבות. חלקם, כמו גבעת מורס בטסמניה, השתמשו בריזלינג כבסיס ליין מבעבע פריך ופריך במיוחד. אחרים, כמו ג'ון יוז מריזלינגפריק הם ריזלינג תוסס בר ומבשילים אותו בחביות אובאליות גדולות הנקראות פודרה.

כמו כל הדוגמאות הטובות ביותר לענב הריזלינג, יינות אלה טעימים כעת אך מיועדים גם לחיים ארוכים ומתגמלים במרתף.


ריזלינג

המראה יכול להטעות. מצד אחד, הריזלינג הוא הענבים הפשוטים ביותר לשמחה. מה שאתה רואה הוא מה שאתה מקבל: היין טועם לעתים קרובות בדיוק כמו הפרי שהוא עשוי ממנו, כי הוא עשוי לעתים קרובות כל כך פשוט - תוסס קריר לשימור ארומטים, בבקבוקים די הרבה ברגע שהתסיסה הסתיימה כדי לשמר את הטריות. זהו גם ייצור הלבן המרווה ביותר בצמא, הודות לחומציות הגבוהה שלו, כמו לנגוס בתפוח ירוק פריך וקר.

אבל לא מדובר בסיפוק מיידי ובקוופינג בגרון פתוח. לריזלינג יש תכונות אחרות, גם איכויות שגורמות לחנוני יין קשיחים לסגוד לרגליו.

אותה חומציות גבוהה המעניקה לריזלינג את טעימותה הפותחת כמו יין צעיר, מעניקה לו גם את היכולת להתיישן בצורה מעולה. מיטב הריזלינג, הן הגרסאות יבשות העצמות והן היינות המתוקים הנהדרים-עשויים מענבים הנגועים בריקבון אציל, botrytis cinerea - יכול להתפתח במרתף במשך עשרות שנים.

בעולם הענבים הלבנים, הריזלינג גם הוא ללא תחרות ביכולתו לתרגם טרויר לטעם. כפי שיודעים הייננים בגרמניה - ובהמשך אוסטריה ואלזס - מאז ימי הביניים, אם תשתלו ריזלינג על שתי קרקעות שונות בעדינות, תקבלו שני יינות שונים במידה ניכרת. כתוצאה מכך, הנופים באזורים מסורתיים אלה הם כיום טלאים מורכבים של כרמים ארוגים היטב, כל אחד מהם מוגדר על ידי האופן שבו ענבי הריזלינג הגדלים בו מבטאים את התכונות הייחודיות של הארץ.

ריזלינג הוא בעל חשיבות היסטורית באוסטרליה. כאשר רבים מהכרמים המוקדמים של המדינה נשתלו באמצע המאה ה -19, הריזלינג הגרמני המשובח ביותר הוערך באותה מידה כמו בורגונדיות משובחות וקלרטים מובילים מבורדו. כתוצאה מכך, מגדלים דוגמת ג'וזף גילברט בפואסי וייל שבעמק עדן בדרום אוסטרליה שתלו ריזלינג ופיתחו מוניטין רב באיכותו.

הריזלינג האוסטרלי איבד את דרכו לזמן מה לקראת סוף המאה ה -20, כאשר המילה שימשה כללית על תוויות: שפע של 'ריזלינג' מתוק, מסובך, נמכר בבקבוקים וחביות זולות, אך ללא ענב ריזלינג אחד. הודות לשינויים בחוקי התיוג וההתמדה וההשתדלות של יצרנים מובילים, הריזלינג הנכון השיב לעצמו את המוניטין האיכותי ונהנה מרנסנס.

הודות להיסטוריה הארוכה שלו כאן, התפתח סגנון קלאסי מוגדר היטב של הריזלינג האוסטרלי: יבש, עז, הדרים, ראוי לגיל. בין אם אתם בעמק קלייר או בעמק עדן בדרום אוסטרליה, בדרום הדרומי במערב אוסטרליה או בהנטי במערב ויקטוריה, במחוז קנברה או בטסמניה - הענב מצליח היטב באזורים מגוונים ברחבי הארץ - רוב הריזלינגים שתנסו להיות בסגנון יבש זה.

כמה vignerons גם מתחילים לדחוף את הגבולות הלאה עם ריזלינג, לעבור מעבר הקלאסי, מחפש ביטויים חדשים של הענב.

ייננים בעלי נטייה טבעית יותר, כמו טום שובברוק בבארוס, עשו ריזלינג ממש מגעי עור, והציגו ליין עוד מרקם ומורכבות. חלקם, כמו גבעת מורס בטסמניה, השתמשו בריזלינג כבסיס ליין מבעבע פירותי ופריך במיוחד. אחרים, כמו ג'ון יוז מריזלינגפריק הם ריזלינג תוסס בר ומבשילים אותו בחביות אובאליות גדולות הנקראות פודרה.

כמו כל הדוגמאות הטובות ביותר לענב הריזלינג, יינות אלה טעימים כעת אך מיועדים גם לחיים ארוכים ומתגמלים במרתף.


ריזלינג

המראה יכול להטעות. מצד אחד, הריזלינג הוא הענבים הכי מסובכים לשמחה. מה שאתה רואה הוא מה שאתה מקבל: היין טועם לעתים קרובות בדיוק כמו הפרי ממנו הוא עשוי, מכיוון שהוא עשוי לעתים קרובות כל כך פשוט - תוסס קריר לשימור ארומטים, בבקבוקים די הרבה ברגע שהתסיסה הסתיימה כדי לשמר את הטריות. זהו גם ייצור הלבן המרווה ביותר בצמא, הודות לחומציות הגבוהה שלו, כמו נגיסה בתפוח ירוק פריך וקר.

אבל לא מדובר בסיפוק מיידי ובקוופינג בגרון פתוח. לריזלינג יש תכונות אחרות, גם איכויות שגורמות לחנוני יין קשיחים לסגוד לרגליו.

אותה חומציות גבוהה המעניקה לריזלינג את טעימותה הפותחת כמו יין צעיר, מעניקה לו גם את היכולת להתיישן בצורה מעולה. מיטב הריזלינג, הן הגרסאות יבשות העצמות והן היינות המתוקים הנהדרים-עשויים מענבים הנגועים בריקבון אציל, botrytis cinerea - יכול להתפתח במרתף במשך עשרות שנים.

בעולם הענבים הלבנים, הריזלינג גם הוא ללא תחרות ביכולתו לתרגם טרויר לטעם. כפי שיודעים הייננים בגרמניה - ובהמשך אוסטריה ואלזס - מאז ימי הביניים, אם תשתלו ריזלינג על שתי קרקעות שונות בעדינות, תקבלו שני יינות שונים במידה ניכרת. כתוצאה מכך, הנופים באזורים מסורתיים אלה הם כיום טלאים מורכבים של כרמים ארוגים היטב, כל אחד מהם מוגדר על ידי האופן שבו ענבי הריזלינג הגדלים בו מבטאים את התכונות הייחודיות של הארץ.

ריזלינג הוא בעל חשיבות היסטורית באוסטרליה. כאשר רבים מהכרמים המוקדמים של המדינה נשתלו באמצע המאה ה -19, הריזלינג הגרמני המשובח ביותר הוערך באותה מידה כמו בורגונדיות משובחות וקלרטים מובילים מבורדו. כתוצאה מכך, מגדלים כמו ג'וזף גילברט בפואסי וייל שבעמק עדן בדרום אוסטרליה שתלו ריזלינג ופיתחו מוניטין רב באיכותו.

הריזלינג האוסטרלי איבד את דרכו לזמן מה לקראת סוף המאה ה -20, כאשר המילה שימשה כללית על תוויות: שפע של 'ריזלינג' מתוק, מסובך, נמכר בבקבוקים וחביות זולות, אך ללא ענב ריזלינג אחד. הודות לשינויים בחוקי התיוג וההתמדה וההשתדלות של יצרנים מובילים, הריזלינג הנכון השיב לעצמו את המוניטין האיכותי ונהנה מרנסנס.

הודות להיסטוריה הארוכה שלו כאן, התפתח סגנון קלאסי מוגדר היטב של הריזלינג האוסטרלי: יבש, עז, הדרים, ראוי לגיל. בין אם אתם בעמק קלייר או בעמק עדן בדרום אוסטרליה, בדרום הדרומי במערב אוסטרליה או בהנטי במערב ויקטוריה, במחוז קנברה או בטסמניה - הענב מצליח היטב באזורים מגוונים ברחבי הארץ - רוב הריזלינגים שתנסו להיות בסגנון יבש זה.

כמה vignerons גם מתחילים לדחוף את הגבולות הלאה עם ריזלינג, לעבור מעבר הקלאסי, מחפש ביטויים חדשים של הענב.

ייננים בעלי נטייה טבעית יותר, כמו טום שובברוק בבארוס, עשו ריזלינג ממש מגעי עור, והציגו ליין עוד מרקם ומורכבות. חלקם, כמו גבעת מורס בטסמניה, השתמשו בריזלינג כבסיס ליין מבעבע פריך ופריך במיוחד. אחרים, כמו ג'ון יוז מריזלינגפריק הם ריזלינג תוסס בר ומבשילים אותו בחביות אובאליות גדולות הנקראות פודרה.

כמו כל הדוגמאות הטובות ביותר לענב הריזלינג, יינות אלה טעימים כעת אך מיועדים גם לחיים ארוכים ומתגמלים במרתף.


ריזלינג

המראה יכול להטעות. מצד אחד, הריזלינג הוא הענבים הפשוטים ביותר לשמחה. מה שאתה רואה הוא מה שאתה מקבל: היין טועם לעתים קרובות בדיוק כמו הפרי ממנו הוא עשוי, מכיוון שהוא עשוי לעתים קרובות כל כך פשוט - תוסס קריר לשימור ארומטים, בבקבוקים די הרבה ברגע שהתסיסה הסתיימה כדי לשמר את הטריות. זהו גם ייצור הלבן המרווה ביותר בצמא, הודות לחומציות הגבוהה שלו, כמו נגיסה בתפוח ירוק פריך וקר.

אבל לא מדובר בסיפוק מיידי ובקוופינג בגרון פתוח. לריזלינג יש תכונות אחרות, גם איכויות שגורמות לחנוני יין קשיחים לסגוד לרגליו.

אותה חומציות גבוהה המעניקה לריזלינג את טעימותה הפותחת כמו יין צעיר, מעניקה לו גם את היכולת להתיישן בצורה מעולה. מיטב הריזלינג, הן הגרסאות יבשות העצמות והן היינות המתוקים הנהדרים-עשויים מענבים הנגועים בריקבון אציל, botrytis cinerea - יכול להתפתח במרתף במשך עשרות שנים.

בעולם הענבים הלבנים, הריזלינג גם הוא ללא תחרות ביכולתו לתרגם טרויר לטעם. כפי שיודעים הייננים בגרמניה - ובהמשך אוסטריה ואלזס - מאז ימי הביניים, אם תשתלו ריזלינג על שתי קרקעות שונות בעדינות, תקבלו שני יינות שונים במידה ניכרת. כתוצאה מכך, הנופים באזורים מסורתיים אלה מהווים כיום טלאים מורכבים של כרמים ארוגים היטב, כל אחד מהם מוגדר על ידי האופן שבו ענבי הריזלינג הגדלים בו מבטאים את התכונות הייחודיות של הארץ.

ריזלינג הוא בעל חשיבות היסטורית באוסטרליה. כאשר רבים מהכרמים המוקדמים של המדינה נשתלו באמצע המאה ה -19, הריזלינג הגרמני המשובח ביותר הוערך באותה מידה כמו בורגונדיות משובחות וקלרטים מובילים מבורדו. כתוצאה מכך, מגדלים כמו ג'וזף גילברט בפואסי וייל שבעמק עדן בדרום אוסטרליה שתלו ריזלינג ופיתחו מוניטין רב באיכותו.

הריזלינג האוסטרלי איבד את דרכו לזמן מה לקראת סוף המאה ה -20, כאשר המילה שימשה כללית על תוויות: שפע של 'ריזלינג' מתוק, מסובך, נמכר בבקבוקים וחביות זולות, אך ללא ענב ריזלינג אחד. הודות לשינויים בחוקי התיוג וההתמדה וההשתדלות של יצרנים מובילים, הריזלינג הנכון השיב לעצמו את המוניטין האיכותי ונהנה מרנסנס.

הודות להיסטוריה הארוכה שלו כאן, התפתח סגנון קלאסי מוגדר היטב של הריזלינג האוסטרלי: יבש, עז, הדרים, ראוי לגיל. בין אם אתם בעמק קלייר או בעמק עדן בדרום אוסטרליה, בדרום הדרומי במערב אוסטרליה או בהנטי במערב ויקטוריה, במחוז קנברה או בטסמניה - הענב מצליח היטב באזורים מגוונים ברחבי הארץ - רוב הריזלינגים שתנסו להיות בסגנון יבש זה.

כמה vignerons גם מתחילים לדחוף את הגבולות הלאה עם ריזלינג, לעבור מעבר הקלאסי, מחפש ביטויים חדשים של הענב.

ייננים בעלי נטייה טבעית יותר, כמו טום שובברוק בבארוס, עשו ריזלינג ממש מגעי עור, והציגו ליין עוד מרקם ומורכבות. חלקם, כמו גבעת מורס בטסמניה, השתמשו בריזלינג כבסיס ליין מבעבע פירותי ופריך במיוחד. אחרים, כמו ג'ון יוז מריזלינגפריק הם ריזלינג תוסס בר ומבשילים אותו בחביות אובאליות גדולות הנקראות פודרה.

כמו כל הדוגמאות הטובות ביותר לענב הריזלינג, יינות אלה טעימים כעת אך מיועדים גם לחיים ארוכים ומתגמלים במרתף.


ריזלינג

המראה יכול להטעות. מצד אחד, הריזלינג הוא הענבים הפשוטים ביותר לשמחה. מה שאתה רואה הוא מה שאתה מקבל: היין טועם לעתים קרובות בדיוק כמו הפרי ממנו הוא עשוי, מכיוון שהוא עשוי לעתים קרובות כל כך פשוט - תוסס קריר לשימור ארומטים, בבקבוקים די הרבה ברגע שהתסיסה הסתיימה כדי לשמר את הטריות. זהו גם ייצור הלבן המרווה ביותר בצמא, הודות לחומציות הגבוהה שלו, כמו נגיסה בתפוח ירוק פריך וקר.

אבל לא מדובר בסיפוק מיידי ובקוופינג בגרון פתוח. לריזלינג יש גם תכונות אחרות, שגורמות לחנוני יין קשיחים לסגוד לרגליו.

אותה חומציות גבוהה המעניקה לריזלינג את טעימותה הפותחת כמו יין צעיר, מעניקה לו גם את היכולת להתיישן בצורה מעולה. מיטב הריזלינג, הן הגרסאות יבשות העצמות והן היינות המתוקים הנהדרים-עשויים מענבים הנגועים בריקבון אציל, botrytis cinerea - יכול להתפתח במרתף במשך עשרות שנים.

בעולם הענבים הלבנים, הריזלינג גם הוא ללא תחרות ביכולתו לתרגם טרויר לטעם. כפי שיודעים הייננים בגרמניה - ובהמשך אוסטריה ואלזס - מאז ימי הביניים, אם תשתלו ריזלינג על שתי קרקעות שונות בעדינות, תקבלו שני יינות שונים במידה ניכרת. כתוצאה מכך, הנופים באזורים מסורתיים אלה הם כיום טלאים מורכבים של כרמים ארוגים היטב, כל אחד מהם מוגדר על ידי האופן שבו ענבי הריזלינג הגדלים בו מבטאים את התכונות הייחודיות של הארץ.

ריזלינג הוא בעל חשיבות היסטורית באוסטרליה. כאשר רבים מהכרמים המוקדמים של המדינה נשתלו באמצע המאה ה -19, הריזלינג הגרמני המשובח ביותר הוערך באותה מידה כמו בורגונדיות משובחות וקלרטים מובילים מבורדו. כתוצאה מכך, מגדלים כמו ג'וזף גילברט בפואסי וייל שבעמק עדן בדרום אוסטרליה שתלו ריזלינג ופיתחו מוניטין רב באיכותו.

הריזלינג האוסטרלי איבד את דרכו לזמן מה לקראת סוף המאה ה -20, כאשר המילה שימשה כללית על תוויות: שפע של 'ריזלינג' מתוק, מסובך, נמכר בבקבוקים וחביות זולות, אך ללא ענב ריזלינג אחד. הודות לשינויים בחוקי התיוג וההתמדה וההשתדלות של יצרנים מובילים, הריזלינג הנכון השיב לעצמו את המוניטין האיכותי ונהנה מרנסנס.

הודות להיסטוריה הארוכה שלו כאן, התפתח סגנון קלאסי מוגדר היטב של הריזלינג האוסטרלי: יבש, עז, הדרים, ראוי לגיל. בין אם אתם בעמק קלייר או בעמק עדן בדרום אוסטרליה, בדרום הדרומי במערב אוסטרליה או בהנטי במערב ויקטוריה, במחוז קנברה או בטסמניה - הענב מצליח היטב באזורים מגוונים ברחבי הארץ - רוב הריזלינגים שתנסו להיות בסגנון יבש זה.

כמה vignerons גם מתחילים לדחוף את הגבולות הלאה עם ריזלינג, לעבור מעבר הקלאסי, מחפש ביטויים חדשים של הענב.

ייננים בעלי נטייה טבעית יותר, כמו טום שובברוק בבארוס, עשו ריזלינג ממש מגעי עור, והציגו ליין עוד מרקם ומורכבות. חלקם, כמו גבעת מורס בטסמניה, השתמשו בריזלינג כבסיס ליין מבעבע פריך ופריך במיוחד. אחרים, כמו ג'ון יוז מריזלינגפריק הם ריזלינג תוסס בר ומבשילים אותו בחביות אובאליות גדולות הנקראות פודרה.

כמו כל הדוגמאות הטובות ביותר לענב הריזלינג, יינות אלה טעימים כעת אך מיועדים גם לחיים ארוכים ומתגמלים במרתף.


ריזלינג

המראה יכול להטעות. מצד אחד, הריזלינג הוא הענבים הפשוטים ביותר לשמחה. מה שאתה רואה הוא מה שאתה מקבל: היין טועם לעתים קרובות בדיוק כמו הפרי ממנו הוא עשוי, מכיוון שהוא עשוי לעתים קרובות כל כך פשוט - תוסס קריר לשימור ארומטים, בבקבוקים די הרבה ברגע שהתסיסה הסתיימה כדי לשמר את הטריות. זהו גם ייצור הלבן המרווה ביותר בצמא, הודות לחומציות הגבוהה שלו, כמו נגיסה בתפוח ירוק פריך וקר.

אבל לא מדובר בסיפוק מיידי ובקוופינג בגרון פתוח. לריזלינג יש תכונות אחרות, גם איכויות שגורמות לחנוני יין קשיחים לסגוד לרגליו.

אותה חומציות גבוהה המעניקה לריזלינג את טעימותה הפותחת כמו יין צעיר, מעניקה לו גם את היכולת להתיישן בצורה מעולה. מיטב הריזלינג, הן הגרסאות יבשות העצמות והן היינות המתוקים הנהדרים-עשויים מענבים הנגועים בריקבון אציל, botrytis cinerea - יכול להתפתח במרתף במשך עשרות שנים.

בעולם הענבים הלבנים, הריזלינג גם הוא ללא תחרות ביכולתו לתרגם טרויר לטעם. כפי שיודעים הייננים בגרמניה - ובהמשך אוסטריה ואלזס - מאז ימי הביניים, אם תשתלו ריזלינג על שתי קרקעות שונות בעדינות, תקבלו שני יינות שונים במידה ניכרת. כתוצאה מכך, הנופים באזורים מסורתיים אלה מהווים כיום טלאים מורכבים של כרמים ארוגים היטב, כל אחד מהם מוגדר על ידי האופן שבו ענבי הריזלינג הגדלים בו מבטאים את התכונות הייחודיות של הארץ.

ריזלינג הוא בעל חשיבות היסטורית באוסטרליה. כאשר רבים מהכרמים המוקדמים של המדינה נשתלו באמצע המאה ה -19, הריזלינג הגרמני המשובח ביותר הוערך באותה מידה כמו בורגונדיות משובחות וקלרטים מובילים מבורדו. כתוצאה מכך, מגדלים דוגמת ג'וזף גילברט בפואסי וייל שבעמק עדן בדרום אוסטרליה שתלו ריזלינג ופיתחו מוניטין רב באיכותו.

הריזלינג האוסטרלי איבד את דרכו לזמן מה לקראת סוף המאה ה -20, כאשר המילה שימשה כללית על תוויות: שפע של 'ריזלינג' מתוק, מסובך, נמכר בבקבוקים וחביות זולות, אך ללא ענב ריזלינג אחד. הודות לשינויים בחוקי התיוג וההתמדה וההשתדלות של המפיקים המובילים, הריזלינג הנכון השיב לעצמו את המוניטין האיכותי ונהנה מרנסנס.

הודות להיסטוריה הארוכה שלו כאן, התפתח סגנון קלאסי מוגדר היטב של הריזלינג האוסטרלי: יבש, עז, הדרים, ראוי לגיל. בין אם אתם בעמק קלייר או בעמק עדן בדרום אוסטרליה, בדרום הדרומי במערב אוסטרליה או בהנטי במערב ויקטוריה, במחוז קנברה או בטסמניה - הענב מצליח היטב באזורים מגוונים ברחבי הארץ - רוב הריזלינגים שתנסו להיות בסגנון יבש זה.

כמה vignerons גם מתחילים לדחוף את הגבולות הלאה עם ריזלינג, לעבור מעבר הקלאסי, מחפש ביטויים חדשים של הענב.

ייננים בעלי נטייה טבעית יותר, כמו טום שובברוק בבארוס, עשו ריזלינג ממש מגעי עור, והציגו ליין עוד מרקם ומורכבות. חלקם, כמו גבעת מורס בטסמניה, השתמשו בריזלינג כבסיס ליין מבעבע פירותי ופריך במיוחד. Others, such as John Hughes of Rieslingfreak are wild fermenting riesling and maturing it in big oval barrels called foudres.

Like all the best examples of the riesling grape, these wines are delicious now but are also destined for a long, rewarding life in the cellar.


Riesling

Appearances can be deceiving. On one hand, riesling is the most joyfully uncomplicated of grapes. What you see is what you get: the wine often tastes just like the fruit it’s made from, because it’s so often made simply – fermented cool to preserve aromatics, bottled pretty much as soon as fermentation has finished to preserve freshness. It’s the most thirst-quenching of white wines, too, thanks to its high acidity, like biting into a crisp, cold green apple.

But it’s not all about instant gratification and open-throated quaffing. Riesling has other qualities, too, qualities that make hard-core wine geeks worship at its feet.

The same high acidity that gives riesling its mouth-watering deliciousness as a young wine also gives it the capacity to age superbly. The best rieslings, both the bone-dry versions and the great sweet wines – made from grapes infected with noble rot, botrytis cinerea – can develop in the cellar for decades.

In the world of white grapes, riesling is also unmatched in its ability to translate terroir into taste. As winemakers in Germany – and, later, Austria and Alsace – have known since the Middle Ages, if you plant riesling on two subtly different soils you will get two markedly different wines. As a result, the landscapes in these traditional regions are now an intricate patchwork of tightly woven vineyards, each defined by how the riesling grapes that grow there express the unique qualities of the land.

Riesling is historically important in Australia. When many of this country’s early vineyards were being planted in the mid-19th century, the finest German rieslings were as highly prized as fine Burgundies and top clarets from Bordeaux. As a result, growers such as Joseph Gilbert at Pewsey Vale in South Australia’s Eden Valley planted riesling and developed a great reputation for its quality.

Australian riesling lost its way for a while towards the end of the 20th century, when the word was used generically on labels: plenty of sweet, cloying ‘riesling’ was sold in cheap bottles and casks, yet without a single riesling grape. Thanks to changes in labelling laws and the persistence and advocacy of top producers, proper riesling has regained its quality reputation and is enjoying a renaissance.

Thanks to its long history here, a well-defined classic style of Australian riesling has evolved: dry, intense, citrusy, age worthy. Whether you’re in the Clare Valley or Eden Valley in South Australia, Great Southern in Western Australia or Henty in Western Victoria, the Canberra District or Tasmania – the grape does well in diverse regions across the country – most of the rieslings you try will be in this dry style.

A few vignerons are also beginning to push the boundaries further with riesling, moving beyond the classical, searching for new expressions of the grape.

More naturally inclined winemakers, such as Tom Shobbrook in the Barossa, have made really intriguing skin-contact rieslings, introducing extra layers of texture and complexity to the wine. Some, like Moores Hill in Tasmania, have used riesling as the base for a particularly fruity, crisp sparkling wine. Others, such as John Hughes of Rieslingfreak are wild fermenting riesling and maturing it in big oval barrels called foudres.

Like all the best examples of the riesling grape, these wines are delicious now but are also destined for a long, rewarding life in the cellar.


Riesling

Appearances can be deceiving. On one hand, riesling is the most joyfully uncomplicated of grapes. What you see is what you get: the wine often tastes just like the fruit it’s made from, because it’s so often made simply – fermented cool to preserve aromatics, bottled pretty much as soon as fermentation has finished to preserve freshness. It’s the most thirst-quenching of white wines, too, thanks to its high acidity, like biting into a crisp, cold green apple.

But it’s not all about instant gratification and open-throated quaffing. Riesling has other qualities, too, qualities that make hard-core wine geeks worship at its feet.

The same high acidity that gives riesling its mouth-watering deliciousness as a young wine also gives it the capacity to age superbly. The best rieslings, both the bone-dry versions and the great sweet wines – made from grapes infected with noble rot, botrytis cinerea – can develop in the cellar for decades.

In the world of white grapes, riesling is also unmatched in its ability to translate terroir into taste. As winemakers in Germany – and, later, Austria and Alsace – have known since the Middle Ages, if you plant riesling on two subtly different soils you will get two markedly different wines. As a result, the landscapes in these traditional regions are now an intricate patchwork of tightly woven vineyards, each defined by how the riesling grapes that grow there express the unique qualities of the land.

Riesling is historically important in Australia. When many of this country’s early vineyards were being planted in the mid-19th century, the finest German rieslings were as highly prized as fine Burgundies and top clarets from Bordeaux. As a result, growers such as Joseph Gilbert at Pewsey Vale in South Australia’s Eden Valley planted riesling and developed a great reputation for its quality.

Australian riesling lost its way for a while towards the end of the 20th century, when the word was used generically on labels: plenty of sweet, cloying ‘riesling’ was sold in cheap bottles and casks, yet without a single riesling grape. Thanks to changes in labelling laws and the persistence and advocacy of top producers, proper riesling has regained its quality reputation and is enjoying a renaissance.

Thanks to its long history here, a well-defined classic style of Australian riesling has evolved: dry, intense, citrusy, age worthy. Whether you’re in the Clare Valley or Eden Valley in South Australia, Great Southern in Western Australia or Henty in Western Victoria, the Canberra District or Tasmania – the grape does well in diverse regions across the country – most of the rieslings you try will be in this dry style.

A few vignerons are also beginning to push the boundaries further with riesling, moving beyond the classical, searching for new expressions of the grape.

More naturally inclined winemakers, such as Tom Shobbrook in the Barossa, have made really intriguing skin-contact rieslings, introducing extra layers of texture and complexity to the wine. Some, like Moores Hill in Tasmania, have used riesling as the base for a particularly fruity, crisp sparkling wine. Others, such as John Hughes of Rieslingfreak are wild fermenting riesling and maturing it in big oval barrels called foudres.

Like all the best examples of the riesling grape, these wines are delicious now but are also destined for a long, rewarding life in the cellar.


צפו בסרטון: מניעת כוויות של ילדים